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但从地理位置上看

  葡萄最近的酒、十六七岁的少女、初恋的味道,这些统统可以用来形容独特的博若莱新酒(Beoujolais Nouveau)。掐指一算,距离一年一度的博若莱新酒节已经不到一个月了,大家是不是跃跃欲试,想尽早尝尝这清新浪漫的法国酒品呢?喝酒之前,不如一起来做些功课,这博若莱新酒究竟是怎么来的?喝起来咋样呀?到时候酒桌上又有谈资了。

  顾名思义,博若莱新酒是一种产自法国博若莱(Beaujolais)产区的葡萄酒,可以说是这里的特产。这些酒风格多为清新易饮,适合在发售后尽快饮用。之所以称为新酒,是因为酿酒葡萄为当年 8、9 月份采摘,到 11 月份即开瓶饮用,总共不及 3 个月,这也是所有葡萄酒中唯一的一个当年即可消费的红葡萄酒。

  一开始,博若莱新酒的发售时间固定在每年 11 月 15 日。为了方便葡萄酒贸易和媒体行业运作,如今,博若莱新酒则会在每年 11 月的第三个星期四上市,那么今年将会是 11 月 17 日。另外,根据法国政府规定,博若莱新酒只有在 11 月 1 日后才允许出境,所以国内大多采用预售形式。

  每年 11 月第三个星期四零点,全球各地同时开瓶畅饮博若莱新酒,这个仪式已经延续了几十年并逐渐成为一个节日,即“博若莱新酒节”(Beaujolais Day)。Le Beaujolais Nouveau est arrive(博若莱新酒来了)是这个节日的传统口号,2005 年变成了“Its Beaujolais Nouveau Time!”(现在是博若莱新酒时间)。

  在美国,因为感恩节刚好是每年 11 月第四个星期四,比新酒节晚一个星期,所以博若莱新酒常出现在家中的感恩节餐桌上。而在日本东京,人们可以到大型博若莱新酒温泉中,一边洗浴,一边品酒,场面很是欢乐。觉得浪费?这在日本已逐渐成为一种流行趋势了。

  博若莱的生厂商指出,博若莱新酒流行不仅是一种市场营销现象,更多的是产区发展轨迹的延伸。19 世纪时,博若莱桶中发酵成熟的葡萄酒出售到里昂城,新酒则是与博若莱乡村生活直接联系的产物。新酒最早在维尔弗朗什西部几个村庄涌现,二战之后,新酒产量有所增加。20 世纪 50 和 60 年代,这种新鲜有活力的葡萄酒在巴黎小酒馆中大受欢迎。60 年代末,“Le Beaujolais Nouveau est arrive”成为流行语,之后演变成了博若莱新酒的口号。

  20 世纪 70 年代,得益于杜宝夫(Georges Duboeuf)等酒庄在国际上大力推广,博若莱新酒日趋国际化,1974 年进入英国,1982 年进入澳洲和日本,1985 年来到意大利。博若莱新酒取得的巨大商业成功使得法国一些其它产区开始出产与之相似的葡萄酒,著名的有都兰(Touraine)和阿尔代什省(Ardeche)的佳美葡萄酒等。意大利、澳洲等国的厂商也开始尝试酿造自己风格的新酒。

  1992 年,市场对于博若莱新酒的需求达到一个巅峰期,博若莱近一半地区都在出产这种酒,博若莱新酒产量占博若莱葡萄酒总产量的 60% 之多。20 世纪 90 年代后期和 21 世纪初期,博若莱新酒热度开始下降。如今,博若莱产区不乏一些用橡木桶发酵陈年、风格类似勃艮第黑皮诺的葡萄酒,但新酒仍是这个产区葡萄酒生产线中最重要的一环,是博若莱的招牌名片。

  佳美(Gamay)是酿造博若莱新酒的唯一红葡萄品种,也是皮诺家族的成员之一。1999 年,美国加州戴维斯大学和法国 INRA(国家农业研究院)通过 DNA 分析研究发现,佳美是皮诺葡萄和白高维斯自然杂交的后代之一,可见它应该诞生于 14 世纪之前的勃艮第某地区。

  佳美葡萄果皮颜色较深,发芽、开花和成熟都比较早,是早熟品种,且高产,但产区仍对其产量进行控制,特别是在土壤肥沃和气候较炎热的区域。佳美适合采用传统的高脚杯培形法修剪,容易受到暴晒、灰霉菌、拟茎点霉等多种疾病影响,还有受蛾虫侵扰和树叶易枯黄的危险。佳美在碱性土壤中表现平平,但如果在土层浅薄、底层为石灰石、花岗岩和片岩的土壤中则会大放异彩,比如博若莱产区。

  与其它大部分红葡萄酒比,佳美葡萄酒的颜色更浅、更蓝,酸度相对较高,带有简单活泼的新鲜红色水果香气,这些香气常被快速发酵带来的香蕉、硬糖果和丙酮等味道所掩盖。当然,佳美还常被酿成果味馥郁、适合尽早饮用的桃红葡萄酒。

  博若莱产区是个很瘦小的地方,位于勃艮第(Bourgogne)南部,罗纳河谷(Rhone Valley)北部。关于它到底属于其中哪个产区,连法国人自己都众说纷纭。在葡萄种植和葡萄酒管理方面,法国从 1930 年开始把博若莱划进勃艮第。但从地理位置上看,博若莱绝大部分处在罗讷省(Rhone),属于罗讷河谷-阿尔卑斯山地区(Rhone-Alpes),所以一些勃艮第人也偏向把博若莱归为“罗讷河谷葡萄酒”。

  但不管属于哪个产区,博若莱的葡萄种植和酿造史都十分久远。罗马人是最早在这里开荒种葡萄树的人,在随后的中世纪里,本笃会修士们将这一传统延续。在很长一段时期内,博若莱只能站在勃艮第的光环下。19 世纪,随着铁路开通,博若莱葡萄酒走出博若莱,走进巴黎,凭借新酒在国际上打开了知名度。

  博若莱位于勃艮第产区南部,为典型的大陆性气候,夏季炎热,秋季漫长干燥。产区北部多为山坡,土壤底层为花岗岩,上面覆盖有各式各样的沙质表土,排水良好,保温性佳,足以让佳美葡萄达到理想的成熟度。南部则以平原为主,土壤富含黏土。博若莱产区 98% 的葡萄园种植的都是佳美,这也反映出博若莱和佳美就是天作之合。

  博若莱新酒最大的特点便是清新易饮,这其实得益于其独特的酿造法——二氧化碳浸渍法(Carbonic Maceration)。20 世纪 70-80 年代,当时市场对博若莱新酒需求很大,所以这种酿造法广受应用。二氧化碳浸渍法就是将整串完整不破皮的葡萄放在充满二氧化碳的密闭容器中,在无氧条件下,果粒内部进行厌氧代谢、发酵,之后再压榨取汁,进行正常发酵(通常温度较低,在 20℃ 左右)。这种酿造法最大限度地保留了葡萄酒清爽的口感和丰富的果香、花香,也能减少单宁和其他酸性物质在新酒中的含量。

  清新、活泼、口感简单柔顺,很多人喝完博若莱新酒都是这样的感觉。确实,由于没有放在橡木桶里陈酿过,博若莱新酒并没有一些红葡萄酒单宁的酸涩感,靓丽的酒液散发着樱桃、香蕉、玫瑰的芬芳,还有水果糖和泡泡糖的气息。这些新鲜的果香很容易就让人沉浸其中,想起那年夏天坐在身边的少女,她清亮明朗,遥望天空,一下子就爱上,弄得心跳像树影般摇晃。这就是博若莱新酒,犹如少女的味道,让人不禁回味起初恋时光。

  之所以称之为新酒,就是因为这种酒不适合久藏,一定要“尝新”才能品味到它的馥郁花果香气。记住,饮用最好也不要超过上市后 6 个月哦。而一些好年份(如 2000 年)的新酒,其清新口感可以保持到第二年葡萄采收时,不然也会失去它应有的果香和新鲜风味。

  博若莱产区的分级制度由低到高排列,分别为博若莱大区级(Beaujolais)、博若莱村庄级(Beaujolais-Villages)和博若莱特级村庄级(Beaujolais Cru),其中前两者的村庄可以酿造新酒,而特级村庄则不允许酿造新酒。

  所以说,博若莱新酒共有大区级和村庄级两个等级。其中,村庄级是博若莱新酒的最高级别,这些葡萄酒来自 38 个官方认证的村庄,所产葡萄酒总体来说比大区级更为出色。

  和明亮简单的葡萄酒风格相似的是,大多数博若莱新酒的酒标要么色彩鲜艳,要么是抽象设计,一看就让人有好心情。而且,酒标每年都会更换,一般会在前一年的基础上进行再设计或加工。

  杜宝夫酒庄,促进博若莱新酒走向国际的大功臣,美国一家著名日报曾写道,“在博若莱,乔治•杜宝夫就代表着可靠与质量,这是毫无疑问的。”葡萄酒鉴赏家罗伯特·帕克也曾将其喻为“博若莱之王”,从某种意义上说,“乔治•杜宝夫”已经成为了博若莱品质的代名词。目前,杜宝夫酒庄葡萄酒远销全球 140 多个国家。

  都旁酒庄(Pierre Dupond)是以创始人皮埃尔•都旁(Pierre Dupond)的名字命名的。皮埃尔•都旁是一名伟大的酿酒师和设计师,这种双重身份使得他能兼顾葡萄酒的品质和包装。多年来,都旁酒庄一直以出产博若莱新酒闻名,连勃艮第最知名的酒商路易亚都(Louis Jadot)都在该酒庄购买葡萄酿制博若莱葡萄酒,可见都旁酒庄的影响非同一般。

  博若莱新酒的单宁含量低,新鲜脆爽,果香浓郁,很适合搭配口味较为清淡的食物。吃西餐的话,可配搭熏鸡肉、轻奶酪、生菜沙拉、德国香肠、鹅肝酱或酱汁清淡的鸡肉、猪肉、小牛肉等肉类。如果是搭配中餐,无锡排骨、东坡肉、红烧排翅等偏甜的菜色或腥味不重的海鲜会很不错。

  温度:博若莱新酒需稍微冰镇后饮用,适饮温度为 12-14℃。在此温度下,新酒会充分发挥出其清新爽口、果味浓郁的特质,给你带来不一样的宜人感受。

  法律规定,博若莱产区的葡萄必须全部采用人工采摘,所以像其它产区出现的机械采摘在这里根本不会出现。

  与博若莱新酒风格类似的新酒还有法国都兰、加亚克(Gaillac)产区的新酒、意大利的 Novello 等。奥地利维也纳也有一种特别的新酒酒馆(Heuriger),它每年定期开放几个星期,酒商可以在这里直接出售自己酿造的葡萄酒。

  有人说博若莱新酒口感简单,太过寡淡,闻起来就像口香糖。但是,毕竟它只经过几个礼拜的酿造,当年就可以饮用,实在没必要太纠结它是否有深度等等。和家人朋友开怀畅饮,带来轻松自在的感觉,享受难得的欢聚时刻,这难道不是最重要的吗?来,干杯!

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